Myvatn : le lac volcanique du Nord islandais

Une géologie hors du commun

Myvatn est le résultat de plusieurs millénaires d’activité volcanique intense dans la zone de rift médio-atlantique — la ligne de fracture entre les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine qui traverse l’Islande du nord au sud. Le lac lui-même, d’une superficie de 37 km², s’est formé il y a environ 2 300 ans lors d’une éruption effusive qui a créé les coulées de lave de Laxarhraun, barrant une ancienne rivière. Sa profondeur est remarquablement faible — 4,2 mètres en moyenne — ce qui explique la richesse de ses eaux en algues et invertébrés, et donc l’abondance des oiseaux aquatiques qui y nichent. Autour du lac, les preuves de l’activité géothermique sont partout : fumerolles, mares de boue bouillonnante, zones de sol chaud où la végétation change radicalement.

Quand y aller ?

Myvatn est accessible de mai à octobre, avec des conditions optimales en juin-août. La lumière de l’été arctique — le soleil de minuit — donne au lac et aux pseudo-cratères une dimension photographique particulièrement spectaculaire. En juin-juillet, les moucherons qui ont donné son nom au lac sont malheureusement particulièrement présents — prévoir impérativement un filet à insectes (disponible dans tous les hébergements et magasins de la région). Septembre offre une fréquentation moindre, des couleurs d’automne sur la lande, et l’absence de moucherons.

Les pseudo-cratères de Skútustaðagígar

Sur la rive sud du lac, les pseudo-cratères de Skútustaðagígar constituent l’une des formations géologiques les plus singulières d’Islande. Ces dizaines de cônes creux, hauts de 3 à 5 mètres, ne sont pas de véritables cratères volcaniques — ils se sont formés quand la lave en fusion a coulé sur des zones marécageuses, vaporisant l’eau et créant des explosions de vapeur qui ont soufflé ces bulles dans la roche en cours de solidification. Le résultat est un paysage lunaire en miniature — une lande parsemée de dizaines de monticules parfaitement circulaires, certains avec leurs propres étangs en leur centre, que l’on explore sur un sentier de randonnée en boucle de 2,5 kilomètres. La vue depuis les crêtes des pseudo-cratères sur le lac et les formations de lave environnantes est l’une des plus caractéristiques du nord de l’Islande.

Dimmuborgir : la ville sombre de lave

À l’est du lac, Dimmuborgir — « les châteaux noirs » en islandais — est un labyrinthe de colonnes, d’arches et de tours de lave basaltique formées il y a environ 2 000 ans lors du refroidissement d’un lac de lave. Les formes résultantes évoquent des châteaux en ruine, des cathédrales, des grottes et des silhouettes anthropomorphes — l’imagination islandaise y a logé les trolls, les elfes et les créatures de la nuit polaire. Plusieurs sentiers de randonnée (30 minutes à 1h30) traversent ce dédale minéral, certains passant sous des arches naturelles et dans des tunnels de lave encore intacts. Par temps nuageux et lumineux bas, l’atmosphère de Dimmuborgir est authentiquement inquiétante — compréhensible que la tradition islandaise l’ait transformé en demeure de créatures surnaturelles.

Les Myvatn Nature Baths : le bain géothermique du Nord

Moins connus que le Blue Lagoon du sud mais tout aussi spectaculaires, les Myvatn Nature Baths sont un bain géothermique naturel situé à deux kilomètres du lac. Leurs eaux, riches en soufre et en silice, maintiennent une température entre 36 et 40°C toute l’année — idéale pour un bain en plein air sous la lumière de minuit ou sous un ciel d’étoiles. Contrairement au Blue Lagoon, les Myvatn Nature Baths restent raisonnablement fréquentés et conservent une ambiance de piscine locale plutôt que de parc touristique. L’entrée coûte environ 50 euros. La vue depuis les bassins sur les collines environnantes et les vapeurs géothermiques qui montent des fissures dans le sol crée une atmosphère difficile à comparer à quoi que ce soit d’autre en Europe.

La faune aviaire exceptionnelle du lac

Myvatn est l’un des sites ornithologiques les plus importants d’Europe du Nord. Ses eaux peu profondes et riches en invertébrés accueillent en été des colonies de canards plongeurs dont la diversité est remarquable : garrot d’Islande (qui niche presque exclusivement ici et en Amérique du Nord), harle huppé, canard chipeau, sarcelle d’hiver, fuligule morillon. Les ornithologues comptent régulièrement jusqu’à 15 espèces de canards en une seule journée d’observation depuis les rives. Les sternes arctiques nichent sur les petits îlots du lac, défendant leur territoire avec la vigueur caractéristique de l’espèce. En dehors des oiseaux aquatiques, les faucons pèlerins nichent dans les falaises de lave environnantes, et le grand corbeau islandais stationne en groupes bruyants sur les coulées de lave.

Réservez votre excursion depuis Akureyri avec GetYourGuide

Pour explorer Myvatn, Dimmuborgir, les pseudo-cratères et les Myvatn Nature Baths en une journée organisée depuis Akureyri (2h de route) ou en excursion longue journée depuis Reykjavik, des tours guidés proposent un programme complet incluant les sites géologiques et le bain géothermique en fin de journée.

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Infos pratiques pour visiter Myvatn

Comment s’y rendre

Depuis Reykjavik, Myvatn est accessible en voiture sur la Route N°1 (Route de l’Anneau) en environ 5h30 — un trajet qui traverse des paysages exceptionnels. L’aéroport d’Akureyri (AEY) propose des vols quotidiens depuis Reykjavik (45 minutes, Air Iceland Connect) — depuis Akureyri, Myvatn est à 1h45 de route. Des bus touristiques saisonniers relient également Akureyri à Myvatn en été.

Camping, budget, conseils

L’hébergement autour de Myvatn est limité — réserver plusieurs semaines à l’avance pour juillet-août. Les hôtels et guesthouses de Reykjahlíð proposent des chambres entre 120 et 200 euros la nuit en saison. Le camping de Byrgishólar accepte les tentes pour environ 20 euros la nuit. Conseil essentiel : le filet à moucherons est indispensable de mi-juin à mi-août — ne pas le négliger.

Conclusion

Myvatn est la destination qui rappelle que l’Islande n’a pas fini d’inventer des paysages. Après les glaciers, les geysers, les hautes terres de Landmannalaugar et les fjords des Westfjords, on pouvait croire avoir fait le tour de ce que l’île sait faire. Et puis Myvatn surgit avec ses pseudo-cratères, ses moucherons, ses bains de soufre et ses 15 espèces de canards — et remet tout en question, agréablement.

Pour compléter votre exploration de l’Islande volcanique, découvrez aussi les hautes terres de Landmannalaugar et les Westfjords pour l’Islande la plus sauvage.

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Landmannalaugar : quand les montagnes deviennent arc-en-ciel

La géologie du rhyolite expliquée

Landmannalaugar se trouve à la jonction de plusieurs coulées de lave et de zones géothermiques actives, dans les hautes terres centrales d’Islande. Le paysage est le résultat d’une histoire volcanique complexe : des éruptions successives ont déposé des couches de rhyolite — une roche riche en silice qui se forme lors du refroidissement lent d’un magma acide — qui ont ensuite été érodées, altérées par les fluides hydrothermaux et exposées aux intempéries pendant des millénaires. Chaque minéral présent dans la roche réagit différemment à cette altération : le fer donne des teintes rouille et ocre, le soufre des jaunes intenses, la chlorite des verts pâles. Les contrastes entre les coulées de lave noire récente, les rhyolites colorées et les plaques de neige persistante en altitude composent un tableau que même les filtres photographiques les plus agressifs ne parviennent pas à exagérer.

Quand y aller ?

Landmannalaugar n’est accessible qu’en été, de mi-juin à mi-septembre. Les F-roads qui y mènent traversent des rivières glaciaires sans pont — impossibles à franchir sans un véhicule 4×4 à garde au sol élevée. La période optimale se situe en juillet et début août, quand la neige a fondu sur les sentiers de randonnée, les bus de hautes terres circulent régulièrement et les refuges sont ouverts. Mi-juin et fin août offrent une fréquentation moindre et une lumière photographique particulièrement belle — le soleil rasant de l’été arctique fait littéralement briller les rhyolites comme des pierres précieuses.

Les sources chaudes du camping : bain naturel au pied des volcans

L’une des particularités les plus extraordinaires de Landmannalaugar est la présence, à quelques pas du camping principal, d’une source géothermique naturelle qui se mélange avec un ruisseau d’eau froide pour créer un bain chaud parfait — entre 36 et 40°C selon l’endroit où l’on s’installe. Cette piscine naturelle, délimitée par des rives herbeuses et entourée de montagnes rhyolitiques multicolores, est totalement gratuite et accessible 24 heures sur 24. S’y plonger après une journée de randonnée, sous le soleil de minuit ou les premières étoiles d’août, est l’une des expériences les plus mémorables que les hautes terres islandaises puissent offrir. Le bain côtoie des fumerolles actives dont la vapeur s’élève en volutes blanches — un décor qui oscille entre le paradis et la géologie.

Les randonnées depuis Landmannalaugar

La randonnée de Brennisteinsalda

Brennisteinsalða — « la vague de soufre » — est la montagne la plus emblématique de Landmannalaugar, visible depuis le camping. Sa randonnée (environ 2h30, boucle de 6 km) est accessible à tous les randonneurs en bonne forme physique et offre un panorama à 360° sur l’ensemble du massif rhyolitique. Le sentier traverse successivement des champs de lave noire, des zones de fumerolles actives où la roche est chaude sous les semelles, et des crêtes colorées d’où la vue s’étend sur les glaciers lointains et les plateaux de hautes terres. Les couleurs de Brennisteinsalda — vert, rouge, ocre, noir — changent littéralement d’aspect toutes les heures en fonction de la lumière.

La randonnée de Bláhnúkur

Bláhnúkur — « le pic bleu » — est le sommet dominant immédiatement le camping, accessible en 2 heures aller-retour par un sentier plus exigeant. Son ascension récompense d’une vue plongeante sur l’ensemble de la zone de Landmannalaugar, les coulées de lave de Laugahraun et, par temps clair, les glaciers du Mýrdalsjökull au sud. La descente, par l’arête nord, traverse des pentes d’obsidienne noire qui contrastent saisissamment avec les rhyolites colorées environnantes. Comptez des chaussures de randonnée imperméables et robustes — les pentes sont raides et le terrain instable par endroits.

La faune et la flore des hautes terres islandaises

Malgré son apparence de désert volcanique, Landmannalaugar abrite une végétation discrète mais remarquable. Les zones humides autour des sources chaudes sont colonisées par des mousses d’un vert intense, des graminées arctiques et des fleurs sauvages comme la silène acaule et la potentille ansérine. Les renards arctiques, dont la fourrure brun-roux en été se confond parfaitement avec les rhyolites, se promènent parfois jusqu’aux abords du camping — suffisamment apprivoisés pour tolérer l’approche des photographes patients. Les sternes arctiques nichent dans les zones humides et défendent leur territoire avec une agressivité comique, piquant en dive-bomb quiconque s’approche trop de leur nid.

Réservez votre excursion à Landmannalaugar avec GetYourGuide

Pour atteindre Landmannalaugar sans louer un 4×4 hors de prix, des bus de hautes terres au départ de Reykjavik desservent le site en juillet et août. Des excursions guidées d’une journée ou de plusieurs jours proposent l’accès au site avec un guide naturaliste, idéal pour comprendre la géologie volcanique du plateau et identifier les espèces végétales et animales de la région.

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Infos pratiques pour visiter Landmannalaugar

Comment y accéder

Depuis Reykjavik, trois options : le 4×4 de location (pistes F-roads obligatoires, traversées de rivières glaciaires incluses — ne jamais s’y risquer sans expérience), les bus de hautes terres Reykjavik Excursions ou Trex (départs quotidiens en juillet-août depuis BSI Bus Terminal à Reykjavik, environ 60 euros aller-retour), ou une excursion guidée tout compris. La piste F225 depuis Hella est la plus couramment utilisée. Comptez 4 à 5 heures de route depuis Reykjavik en 4×4.

Camping, budget, conseils

Le camping de Landmannalaugar, géré par la Ferðafélag Íslands, propose des emplacements de tente (environ 15 euros la nuit) et un refuge avec dortoirs (environ 70 euros) qu’il faut réserver en ligne plusieurs mois à l’avance pour juillet-août. Les emplacements de camping s’ouvrent le matin même et se remplissent rapidement en haute saison — arriver tôt. Apporter de la nourriture pour tout le séjour, de l’eau filtrée (les sources sont potables), et une tenue imperméable complète — les conditions météo changent plusieurs fois par jour sur le plateau.

Conclusion

Landmannalaugar est l’un de ces endroits qui remettent en question l’idée qu’on se fait de ce qu’une montagne peut être. Pas de sommet enneigé classique, pas de forêt dense, pas de panorama prévisible — juste un chaos minéral multicolore, des vapeurs de soufre, une piscine chaude dans la lande et un silence de haute terre que le vent ne brise qu’à moitié.

Vous explorez les hautes terres islandaises ? Découvrez aussi Þórsmörk, le terminus du Laugavegur qui part de Landmannalaugar, et les fjords de l’Ouest de l’Islande pour l’Islande la plus sauvage.

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Þórsmörk : au cœur de la vallée des dieux

Entre Eyjafjallajökull, Mýrdalsjökull et Tindfjallajökull

Þórsmörk doit son caractère exceptionnel à sa position géographique unique : la vallée est encerclée par trois glaciers — l’Eyjafjallajökull au sud (celui dont l’éruption de 2010 a paralysé l’aviation européenne), le Mýrdalsjökull à l’est et le Tindfjallajökull à l’ouest. Cette triple ceinture glaciaire crée un microclimat remarquable : alors que les hauts plateaux environnants sont souvent balayés par des vents violents, la vallée jouit d’une relative douceur qui a permis le développement d’une végétation dense et variée, rare dans un pays aussi volcanique. Bouleaux nains, mousses épaisses, fleurs arctiques — Þórsmörk ressemble à un jardin secret que la nature aurait dissimulé au cœur d’un paysage de lave et de glace.

Quand partir pour le trek ?

La saison de randonnée à Þórsmörk s’étend de mi-juin à mi-septembre, avec un pic en juillet-août. Avant juin, les rivières à traverser sont dangereusement hautes et certains refuges sont fermés. Le Laugavegur se réserve plusieurs mois à l’avance — les refuges de la Ferðafélag Íslands (association islandaise de randonnée) affichent complet dès janvier pour la haute saison. Juillet offre des températures entre 8 et 15°C en journée, des journées interminables grâce au soleil de minuit et les meilleures conditions météo, même si l’Islande reste imprévisible en toutes saisons.

Le Laugavegur : la plus belle randonnée d’Islande

L’itinéraire en 4 étapes (55 km)

Le Laugavegur relie Landmannalaugar — ses montagnes de rhyolite multicolores et ses sources chaudes naturelles — à Þórsmörk en quatre étapes de 13 à 16 km chacune, à travers un paysage qui change radicalement tous les quelques kilomètres. Le premier jour mène des champs de lave obsidienne aux déserts de cendres noires. Le deuxième traverse les collines de rhyolite rouge et jaune, parsemées de fumerolles. Le troisième descend vers les vallées verdoyantes de Emstrur, avec des vues à couper le souffle sur le Mýrdalsjökull. Le quatrième et dernier jour plonge vers Þórsmörk à travers des paysages de bouleaux nains et de rivières cristallines.

Difficulté et conditions physiques requises

Le Laugavegur est accessible à tout randonneur régulier en bonne condition physique — il ne nécessite pas de compétences techniques d’alpinisme. En revanche, il demande une préparation sérieuse : équipement imperméable indispensable (la météo peut basculer en quelques minutes), bonnes chaussures de randonnée imperméables, sacs de couchage adaptés aux températures proches de zéro la nuit. Les traversées de rivières sans ponts constituent le seul passage délicat — en juillet elles sont généralement praticables, mais il est conseillé de les traverser en groupe en se tenant par les bras.

Le Fimmvörðuháls : de Þórsmörk à Skógar par les champs de lave

Pour ceux qui veulent prolonger l’aventure, le Fimmvörðuháls est un trek de deux jours supplémentaires qui relie Þórsmörk au village de Skógar sur la côte sud, en passant par les coulées de lave de l’éruption de 2010 de l’Eyjafjallajökull. Ce parcours de 23 km franchit un col à 1 000 mètres d’altitude entre deux glaciers, traverse des champs de lave encore fumants et descend en longeant une succession de cascades spectaculaires, dont la célèbre Skógafoss — 62 mètres de hauteur, accessible à pied depuis le bord de la route. Combiné au Laugavegur, ce prolongement compose l’un des treks les plus complets d’Europe.

La faune, la flore et les paysages de Þórsmörk

Arriver à Þórsmörk après quatre jours de marche, c’est découvrir avec stupeur qu’un lieu pareil peut exister en Islande. La vallée est couverte de forêts de bouleaux nains — rares dans un pays si exposé aux vents — et ses sentiers locaux permettent d’explorer des belvédères vertigineux sur les glaciers et les vallées voisines. La faune est discrète mais présente : renards arctiques, sternes arctiques au plongeon dévastateur, perdrix des neiges et, parfois, les silhouettes furtives des moutons islandais en liberté. Les refuges de Húsadalur et Langidalur proposent des douches chaudes, des repas chauds et une atmosphère conviviale qui transforme chaque soir en célébration collective après l’effort du jour.

Réservez votre trek guidé à Þórsmörk avec GetYourGuide

Pour découvrir Þórsmörk sans les contraintes logistiques de l’itinéraire en autonomie — réservation des refuges, traversées de rivières, météo à gérer — des excursions guidées au départ de Reykjavik proposent des journées de découverte ou des treks accompagnés sur le Laugavegur. Une option idéale pour une première approche ou pour profiter du paysage sans se soucier de l’organisation.

👉 Réservez votre excursion guidée à Þórsmörk et sur le Laugavegur

Infos pratiques pour randonner à Þórsmörk

Comment accéder à Þórsmörk

Þórsmörk est inaccessible en voiture normale — les pistes F-roads qui y mènent traversent plusieurs rivières glaciaires sans pont. Trois options : la marche depuis Landmannalaugar via le Laugavegur (recommandée), les bus spéciaux Reykjavik Excursions ou Trex qui proposent des « highland buses » en super-jeep depuis Reykjavik de mi-juin à mi-septembre, ou l’organisation d’une excursion guidée tout compris.

Hébergement, réservations et budget

Les refuges du Laugavegur se réservent exclusivement en ligne sur le site de la Ferðafélag Íslands (fi.is) — les places partent en quelques heures dès l’ouverture des réservations en janvier. Comptez environ 60 à 80 euros par nuit en refuge (dortoir, draps non fournis, repas du soir possible). Les campings adjacents aux refuges sont moins chers (15 à 25 euros) mais exigent tente et équipement complet. Pour un trek Laugavegur de 4 jours, budget total à prévoir hors transport : entre 300 et 500 euros pour l’hébergement, la nourriture et les transferts en bus.

Conclusion

Þórsmörk n’est pas un endroit qu’on visite par hasard. On y arrive après des jours de marche à travers des paysages qui redéfinissent l’idée même de beauté sauvage, les jambes lourdes et les yeux grands ouverts. La vallée des dieux mérite son nom — et le Laugavegur mérite sa réputation. Pour tout randonneur francophone qui cherche une aventure à la hauteur de ses ambitions, cette traversée des hautes terres islandaises reste l’une des expériences les plus intenses que l’Europe puisse offrir.

Vous préparez un séjour en Islande ? Découvrez aussi les fjords de l’Ouest de l’Islande, l’Islande secrète des Westfjords, et le paisible glacier de Skaftafell dans le parc national de Vatnajökull.

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Les Westfjords : l’Islande secrète que peu de voyageurs connaissent

Pourquoi si peu de touristes ?

Les Westfjords ne représentent que 6 % du territoire islandais, mais concentrent à peine 2 % de sa population — et une fraction infime de ses visiteurs. La raison est simple : la région est difficile d’accès. Les routes y sont étroites, sinueuses, souvent non asphalтées, et certaines passes de montagne restent fermées jusqu’en juin. Il n’existe pas de Ring Road qui y passe. Pour s’y rendre, il faut soit vouloir vraiment y aller, soit prendre un vol depuis Reykjavik jusqu’à Ísafjörður — la seule vraie ville de la région. Ce filtre naturel est ce qui a préservé les Westfjords de la surfréquentation qui touche désormais la majorité de l’île.

Quand y aller ?

La fenêtre idéale est courte : de mi-juin à fin août. En dehors de cette période, de nombreuses pistes de montagne sont fermées et certaines infrastructures touristiques aussi. Juillet est le mois le plus sûr pour une première visite, avec des journées qui ne finissent jamais — le soleil de minuit donne aux fjords une lumière dorée et rasante qui transforme chaque panorama en tableau. Pour les voyageurs aguerris, début juin et fin août offrent une Islande encore plus vide, avec les avantages de la saison sans la (relative) affluence estivale.

Látrabjarg : la falaise aux oiseaux au bout de l’Europe

Látrabjarg est l’un de ces endroits qui redéfinissent la notion de grandeur. Cette falaise de 14 kilomètres de long et 440 mètres de hauteur constitue le point le plus occidental d’Europe — au-delà, c’est l’Atlantique jusqu’au Groenland. Sa face verticale abrite chaque été l’une des plus grandes colonies d’oiseaux marins du monde : macareux moines, guillemots de Troël, petits pingouins et fulmars s’y reproduisent par millions dans un ballet aérien incessant.

Macareux et guillemots à portée de main

La particularité absolument unique de Látrabjarg : les macareux, peu habitués aux humains dans cette région reculée, laissent les visiteurs s’approcher à quelques dizaines de centimètres. Ces petits oiseaux au bec multicolore, debout au bord de la falaise avec leur démarche comique, semblent totalement indifférents aux objectifs photo. C’est l’une des rares expériences animalières en Europe où la proximité est presque déstabilisante. La meilleure période d’observation : juin-juillet, quand les colonies sont à leur maximum.

La plage de Rauðasandur : un désert rouge face à l’Atlantique

À quelques heures de route au sud de Látrabjarg, la plage de Rauðasandur est l’une des plus singulières d’Islande. Contrairement aux plages de sable noir volcanique qui dominent le reste de l’île, Rauðasandur doit sa teinte ocre-rouge à des coquillages broyés par des siècles d’érosion marine. S’étendant sur quinze kilomètres dans un cadre de falaises et de montagnes enneigées, elle est presque toujours déserte. Quelques chevaux islandais y paissent librement, indifférents au vent qui balaie l’Atlantique. La route d’accès, une piste en lacets depuis le plateau, est l’une des plus vertigineuses des Westfjords — mais la récompense est à la hauteur du détour.

Ísafjörður : le cœur vivant des Westfjords

Base de départ et vie locale

Nichée au fond d’un fjord encaissé entre des montagnes à 900 mètres, Ísafjörður est la capitale des Westfjords avec ses 2 600 habitants. C’est une petite ville pleine de caractère, avec ses maisons en bois colorées datant de l’ère des pêcheurs du XIXe siècle, son marché local et ses quelques restaurants qui font une cuisine étonnamment créative avec les produits de la mer locale. C’est ici que se concentre l’essentiel des hébergements, des loueurs de voitures tout-terrain et des agences proposant des excursions en kayak, en bateau ou en randonnée guidée dans les fjords environnants.

Les sources chaudes de Drangsnes et Pollurinn

L’une des joies les plus simples des Westfjords est de se glisser dans une source chaude naturelle en plein air, face à un fjord, sous le soleil de minuit ou les étoiles d’août. À Drangsnes, trois petites piscines géothermiques ont été aménagées sur le rivage — gratuites et accessibles 24h/24, elles offrent une vue imprenable sur le détroit de Steingrímsfjarðarháls. Plus sauvage encore, Pollurinn est un bassin naturel creusé dans les rochers au bord de la mer, accessible à pied depuis la route — l’une de ces expériences improvisées qui restent dans les mémoires longtemps après le retour.

Réservez votre excursion dans les Westfjords avec GetYourGuide

Pour s’immerger vraiment dans les Westfjords sans la contrainte logistique des routes de montagne, des excursions guidées au départ d’Ísafjörður proposent des sorties en kayak ou en bateau dans les fjords, avec observation de la faune marine — phoques, pygargues à queue blanche, et parfois orques dans les bras de mer les plus profonds.

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Infos pratiques pour explorer les Westfjords

Comment s’y rendre

Depuis Reykjavik, deux options : la voiture (environ 5 heures jusqu’à Ísafjörður en passant par le tunnel de Vestfjarðagöng) ou l’avion intérieur Eagle Air, qui relie Reykjavik à Ísafjörður en 45 minutes. La location d’un véhicule 4×4 est indispensable pour explorer les pistes de montagne hors des routes principales. Certains itinéraires, comme la route vers Látrabjarg ou Rauðasandur, nécessitent un véhicule à garde au sol élevée même en été.

Budget, hébergement, routes

Les Westfjords sont globalement moins chers que le reste de l’Islande : les guesthouses familiales et les fermes-hébergements pratiquent des tarifs raisonnables, entre 80 et 150 euros la nuit. Comptez environ 100 à 150 euros par jour pour l’essence, l’hébergement et les repas. La principale dépense imprévue : les ferries et les bacs qui permettent de couper à travers les fjords plutôt que de faire le tour — prévoir de la monnaie locale ou une carte. Les GPS sont indispensables mais les cartes papier aussi : la couverture réseau mobile est intermittente dans les zones les plus reculées.

Conclusion

Les Westfjords ne se visitent pas, ils se méritent. La route y est longue, parfois inconfortable, parfois intimidante. Mais chaque fjord tourné, chaque falaise escaladée, chaque macareux croisé au bord du vide donne l’impression rare d’avoir trouvé quelque chose que le monde n’a pas encore eu le temps d’abîmer. Dans un pays où le succès touristique a transformé certains sites en attractions, les fjords de l’Ouest restent ce que l’Islande entière était il y a vingt ans : une invitation au vertige et à la liberté absolue.

Vous êtes passionné par l’Islande sauvage ? Découvrez aussi le Rocher de Hvitserkur, sentinelle basaltique de la côte nord-ouest, et la fascinante Diamond Beach où les icebergs échouent sur le sable noir.

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